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秒速赛车手机投注只是鞋头形状的区别
作者:admin  更新时间:2019-01-13

  鞋子大概是你身上除了手表以外,最值得花大价钱购买的物件,好的鞋子不仅可以伴随你很多年,而且很多时候鞋子可以最直观的体现出一个人的品位,再说到舒适性,有人认为再好的皮鞋也没有运动鞋舒服,我不是很认同,优质皮革的透气性运动鞋就比不了,你硬要穿皮鞋去打球另说。

  男鞋的工艺比女鞋复杂的多,皮料也更好,女鞋说白了买自己喜欢的款式就好,没什么门道。所以这一篇文章主要写男鞋,而男鞋中又要分为Bespoke(量脚定制),Made-To-Order(选样选材料选颜色等等订单生产),Ready-To-Wear(成鞋,看见即买)。大多数品牌只有成鞋业务,有些品牌提供MTO服务,而只有极少数的品牌可以提供Bespoke业务。这篇文章以成鞋品质作为排名的依据,提及的品牌如果涉及定制业务,也会做简单的说明,而对于仅有Bespoke及MTO业务的Dimitri Gomez(法国),Koji Suzuki(日本)等品牌暂时不写,硬要写的话不如直接出书了(事实上这个世界上恐怕没有任何人能对Bespoke鞋子做排名)。

  另一方面,我考虑了很久的问题,英国、意大利,法国以及其它地区是否要分开排,分开的话会变得非常容易,但纵向对比始终不及横向对比来得好,换句话说,纵向对比的话John Lobb,Edward Green,Gaziano&Girling的成鞋在英国已经是顶级,但是如果横向对比,在世界范围内他们还不够好,这就让纵向排名变得没有意义。所以我最终选择了一种不讨巧的方式,把所有品牌放在一起。

  先说结论,结尾再介绍细节,同级内的品牌不分先后,鞋子的结构是考量的重要依据之一,因为它直接关系到手工成分,但是整体水平更重要,因为拙劣的手工有时候还比不上机器。

  西装排名:这篇文章有被多次抄袭,如果你在其它的地方看到,可以和我发布的时间做对比。

  当你把东西做得比任何人都好,那你就有定价权,Lattanzi贵不贵?当然贵,但是你在其它的地方想花这样的价钱来买一双Lattanzi同样水平的鞋子的时候,你买不到,所以Lattanzi注定只属于顶级富豪,简单说就是如果你打算以超过20万元的价格买一双鞋的时候,Lattanzi是你唯一的选择,3万元也能买到他家的基本款,但不是那么的不可替代,至于有些人信誓旦旦说比Lattanzi更高级的Claudio Marini,实际只是一个生产300欧元成鞋的入门牌子,和罗马做Bespoke的G.Marini搞混了,然而即使是G.Marini也没办法和Lattanzi媲美。

  Kiton的西装,夹克,衬衫都毫无疑问是成衣世界中最好的,它的皮鞋路子有点像Lattanzi,就是成鞋也按Bespoke的标准做,现在应该是全部在那不勒斯的工厂内生产,早期有见过Lattanzi代工的。还有一点相似就是上面说了Lattanzi有窖藏皮鞋,而Kiton是所有皮料在使用前都要用橡木,栗木,以及含羞草等包裹,然后放到地下两年。有一种观点就是认为Kiton有些鞋子的抛光有些过度了,但这无关技巧,只是与英国鞋风格上的不同,Lattanzi有些款式也是这样,这两个牌子的大多数款式我认为是非常漂亮的,楦型优美,整体从审美上来看比其它意大利品牌要好,下面再细说,最后就是Kiton的Cordovan马臀皮很值得一试,比牛皮更细腻,质感更好,光泽也更华丽,主流成鞋价格在3万以上,定制的话要等他们的“Master Shoemaker”来国内的时候才可以。

  法国最高级的男装品牌,也是世界上最高级的皮衣品牌,鞋子主打鳄鱼皮,牛津鞋10000欧左右,乐福鞋7000欧左右,大部分是Blake工艺,比不上同级的其它品牌,款式上虽然审美是个比较主观的东西,但我觉得它的问题不是丑,而是怪。同样的还有Stefano Ricci。

  Santoni的Limited Edition系列是又一个意大利手工成鞋的代表,卖点是Hand Welted和Norvegian,可能有人要问“我经常看到一些牌子自称是手工鞋子,他们是在骗人吗?”倒也不能这么说,机制也是相对的,最常见的所谓“手工”鞋子采用的是Goodyear结构(即使是John Lobb Paris以及Edward Green也是,上面写过了),即人手借助Goodyear机器缝制鞋底,而真正传统的手工鞋Hand Welted是不借助机器的,效率比Goodyear慢得多,技术上也难得多。有人一定想问,Hand Welted和Goodyear Welted相比,除了生产更复杂,是否具有实质上的优势?当然是有的,最实在的就是Goodyear的鞋子一旦鞋底有一处断线,整根线就都会绽开,然后鞋底就掉了,而Hand Welted的缝制方式是不怕断线的,一处断了其它的地方还连着,什么也不影响。再就是Goodyear结构中我们通常能看到的是外延条,而在中底上还连着一个帆布的内沿条(有的是缝的有的是粘的无所谓),最后通过沿条机把内沿条和外延条连接到一起,然后再把外底缝到外沿条上。这样问题就来了,固特异结构中不可避免要用到帆布的内沿条,它起到了桥梁的作用,即连接中底与外沿条,帆布本身脆弱,有撕裂的可能性(而非网上有人说的开胶之类的,不会开胶,毕竟还要打钉子上内线),进一步有掉底的潜在风险。(有兴趣可以看一下这个,对Goodyear的结构展现得很清楚 )因此Hand Welted在一定程度上具有不可替代的优越性。说到这里,我不知道为什么有许多人认为意大利的鞋子华而不实,盲目的推崇英国鞋子,恰恰相反,我认为意大利的鞋子简直太务实了好吗,如果仅仅因为意大利把样式做的更华丽就妄下结论是不公平的。我一直信奉一个理论,好的设计一定要建立在夯实的技巧之上,而意大利的顶级鞋子具备这种基础,鞋子的结构工艺具备承载好的设计的条件,而设计进步仅仅是时间问题。而英国鞋更多的是态度问题,说白了压根没想把成鞋做好,你说Edward Green没能力做Hand Welted?那是不可能的,但这恰恰是最要命的,人们总是说,我为什么要花3000美刀买一双意大利的成鞋?那为什么不反过来想想,像Edward Green Top Drawer系列卖到2000多刀,依然是Goodyear结构的,你真的很难说它和Santoni Limited Edition哪个定价更合理。

  扯远了,回头接着说Santoni,首先它是具备制造顶级鞋履能力的大厂(Limited Edition,2500+美金),其次FAM(Fatte A Mano)系列具备极高的性价比(这条线的产品有着橙色的内里,价格上800美金-2000美金的款式都有,2000美金的品质极好,我说它性价比高是因为偶尔有折扣,1000刀能买到该系列的高端产品非常值,该系列的特点是手工的做旧,结构上大多数是Blake,但也有Norwegian,Hand-Welted,Goodyear,Bologna,etc...),再然后是Goodyear系列(1000刀左右),这个系列代表了意大利机制鞋履的顶峰,最后是普通主线刀),依然能保证不错的素质,基本没有坑货。综上所述,Santoni恐怕是目前意大利综合实力最强的制鞋大厂,这也是之前奔驰AMG找它合作生产鳄鱼皮靴的原因。

  Brioni也是个顶级西装成衣品牌,但是自己本身的鞋子一般,高端的款式是Silvano Lattanzi代工,但要比Lattanzi自己的略差一点。

  主流款式是Hand Welted结构,国内还没有开店,是你在1300欧元这个价格能买到的最好的成鞋之一,而且样式年轻,网站也做的很酷。

  年头相对比较短,也不像Santoni或者Testoni那样有很多支线,但是产品上还是有区别,品质整体在Testoni Black Label水平,上至Santoni Limited Edition的水平,早期也有一些糟糕的产品,但现在品牌定位在提升,优势在染色工艺,鞋子整体漂亮,但细节上有待进步。

  A.Testoni旗下最高端系列,鞋垫上有一块皮标,鞋底有激光蚀刻的羽毛图案,这个系列使用他们所谓的Piuma Rapid技术,会让鞋面和鞋底更贴合也更牢固,结构上有Bolognese,Norwegiese,Hand-Welted,但我认为既然买这个系列,还是得上Norwegiese,因为Bolognese或者Hand-Welted也会用在Black Label上。

  这个牌子常常被捧得过高了我认为,它的Bespoke以前常被拿来和Lattanzi比较(曾有人戏称为半价Lattanzi),但说到成鞋,还是差了点意思,Bentivegna和Norwegese结构,加上Extravagant刷色的款式可以具备顶级成鞋水平。而大量500欧元的机制鞋子就难登大雅之堂。

  我知道喜欢Berluti的人非常多,它的优势在于一眼吊,没有任何人会否认它很好看。同为LVMH集团的StefanoBI为他们代工成鞋(早已经不是秘密,现在LVMH集团下的大多数时尚品牌都是StefanoBI代工),Berluti自己的工匠只做最后一步的Patina刷色。StefanoBI自己的鞋子是从500欧元到2000欧元都有,80%以上的Berluti使用的是机器制作的Blake结构,这种结构不可否认与Berluti的楦型更相配,更好看(同时也意味着换底更困难),鞋底的边可以更窄。但是问题来了,StefanoBI的Blake鞋普遍在700欧元左右,而Berluti加了刷色之后要卖到1600欧以上(即使皮料的选择上会更严格些,这个溢价也有点夸张了),并被推广塑造出了诸如“男鞋王者”之类莫名其妙的头衔,恐怕实在是被太过高估了,你可以不在意我说的话,只需要找一双带雕花的Berluti,看一下雕孔,然后再比较一下一半价格的Edward Green,一目了然,这种根本是态度的问题。我并没有试图否认Berluti是好鞋,但是有必要客观看待它。当然他们的Bespoke是非常好的,当然溢价也严重,最后一定不要在雨天穿Berluti,会掉色,Blake结构本身也不防水。最后Berluti真正厉害的地方在于它对审美的推动,你看现在越来越多的品牌开始模仿它的Patina刷色,就像当初Edward Green在鞋头做出的渐变色一样。

  经常被拿来和Berluti一起比较,二者品质差不多,大部分也是Blake结构,价格略低一点点,但售后也是它不如Berluti的地方。

  经常被和Santoni放在一起比较,产品素质跨度比较大。它的Goodyear就对应Santoni Goodyear,Blake就对应Santoni FAM系列中的Blake ones。挪威缝曾被认为可以媲美Santoni Limited Edition,而且价格更便宜,曾经是这样,不过我看到他们现在生产很多800欧的挪威缝让我很诧异,因为曾经要1300欧起,现在这个价格居然和Goodyear价格一样,质量下降是绝对的,有些人关心Mantelassi的分线方法,其实这个牌子没有绝对明显的分线,高端款式会在后跟打上三个一组的钢钉,至于是否蓝底根本无关紧要。

  Zegna Couture是Zegna的高端系列,而Couture系列的限量版则是高端中的高端(相对而言),Couture系列的普通产品是黑色硬纸鞋盒,而Limited Edition是棕色仿皮鞋盒,极个别款式还会送鞋拔,保养液,鞋刷,擦鞋布,总之看起来就豪华,鞋子本身则是Sutor Mantelassi代工,Mantelassi(这是标准叫法,而不是Sutor)本身就是很好的鞋子,前面提到了,这个系列均价大概是2000欧,比Mantelassi要贵。

  鞋子是自有工厂做的,而且自有鞣制工厂,并且是全世界唯一一个自有鞋底鞣革厂的品牌,这意味着他们可以选取最优秀的皮料,日本版的Big Issue曾经做过一篇测评,JM Weston全方位打败了包括Edward Green在内的所有对手。普通产品是Goodyear结构,在700-1000欧元这个区间内是很好的选择,唯一的缺点(或许算是缺点)就是他们的鞋底太硬了,要穿很久才可以变软,要有一个适应的过程,限量版是Hand-Welted以及Norwegese可以媲美Santoni Limited Edition。

  William和James这两个款型是手缝沿条,其它的鞋子基本都是机器做的Blake。

  上面其实已经提到了,这条线主要采用Testoni品牌最引以为傲的Bolognese结构,这种结构虽然最舒适,也好看,但是有个致命缺点,就是鞋底的缝线太靠内,所以鞋面外侧和鞋底连接的缝隙要用胶水(被我穿开了才发现),虽然不是很容易绽开,虽然很容易补救,虽然不会特别显眼,但是因为这个在不必要的时候失了体面,毕竟是一件难堪的事。所以在12000-15000这个价位上,Testoni并不是一个特别好的选择,个人观点,如果他们愿意把缝线向外移半寸,这些都会是超级棒的鞋子,但那也意味着缝内底的难度会成倍增加,或许也意味着更贵的价格。

  Bally的高端支线,瑞士产(Bally瑞士产的比意大利产的要好),Goodyear工艺,鞋内有Scribe的钢印和鞋匠手写的签名,但是鞋底不埋线欧左右,而且通常有很好的折扣,意味着它的性价比极高。

  性价比之王,品牌的追随者非常的多,它是少有的能在700欧元价位做到全手工的鞋子,但是这里要说明一点,有如前言中所说,手工并不意味着一切,Vass无论从任何角度上看都绝对超值,但是细节上很难与上一档的品牌相比。说到底,它已经能提供给你在这个价位上能给你的一切,还有什么能苛求的呢?

  Churchs的高端系列,在北诺普顿的Churchs工厂生产,这个工厂也是北诺普顿最早的鞋厂,布洛克鞋很好穿。至于有人说被Prada收购之后质量下降,我倒不这么认为,至于说涨价,收购这么多年了,别的牌子也都一样涨,又不是突然涨的。

  Anthony Cleverly(英国):George Cleverly的高端系列,只有一种楦型,特点是不平的鞋底,有点类似于John Lobb,放在平地上鞋头会翘起来。

  可能会有人很奇怪爱马仕在这个位置,说它包袋强,无敌,没有人会反对。但是鞋子确实不是Hermes的重心,也没有像Kiton那种把鞋子做好的态度。我们都知道Hermes拥有John Lobb Paris品牌以及北诺普顿的工厂,有着世界上最好的皮革渠道,所以它具备生产顶级鞋履的能力,然而有能力是一回事,愿不愿意做又是一回事,事实上Hermes的大多数鞋子都很普通,甚至远远不及John Lobb的普通产品,早些年英国产的自然好,意大利产的尤其是那些橡胶底的我认为购买意义不大,这其实也不怪Hermes,以前以英产为重心的时候,购买者会比较困惑,我为什么不花同样的钱去买一双John Lobb Prestige?所以Hermes向市场妥协也是必然的。

  成鞋可以看做是平价版Berluti,西班牙的Magnanni代工,然后Altan自己的人来做刷色,鞋子本身素质一般,但刷色已经做到了接近Berluti的水平,有Bespoke业务,是巴黎的工匠做。

  制鞋技术本身不算突出,主要抓准了市场,用Horween生产的马臀皮做成了招牌,你别管好不好,反正看起来一眼吊就够了。

  以Loake,Grenson,Cheaney,Barker等为代表,大多数高级时装品牌的鞋子品质也就在这种层次,但是价格却要贵上2-3倍,不细写了。

  Silvano Lattanzi可以说是小作坊成功转型国际化经营的代表,关于这牌子有个故事,说1837年,有个意大利著名诗人叫Giacomo Leopardi,在那不勒斯死于肺水肿(或者哮喘 whatever),1900年的时候,人们把棺材打开,发现骨骼已经被严重破坏,甚至连头骨也丢失。通过与肖像画的对比,里面的鞋子成为了唯一可以辨认死者身份的物件,经历了63年的埋藏,鞋子依然保存完好。Lattanzi受此启发,2005年的某天,在自家花园挖了五口井,用稻草,树叶和干花把鞋子包裹,再埋在进去(这也是卢比肯河流域一种传统的食物防腐方法),总共五十双,四年之后挖出来,鞋子产生了独特的做旧效果,这就是所谓窖藏皮鞋,这些皮鞋挖出来之后其实都已经损坏到无法穿着,所以每一双都更换了鞋底,鞋面部分倒只做了清洁,没做别的处理。不过实际在店内销售的鞋子都是没有经过窖藏的,2009年的时候Lattanzi预售了第一批窖藏皮鞋,只有十双,每双鞋在窖藏7个月的时候会被挖出来给客户查看,由客户决定是否继续窖藏。

  习惯于穿着英国皮鞋的人往往会轻视意大利鞋子,认为华而不实,但即使是这样,任何人也不得不承认Lattanzi成鞋之王的地位。你说John Lobb?区别就是Lattanzi的作坊没有任何机器,包括鞋底沿条全部手缝,而John Lobb的成鞋用了固特异机器来缝沿条(即使是Prestige系列)。制作每双Lattanzi要三百道工序,30-33小时,定制的话还要加上制作鞋楦的时间,说白了Lattanzi的特点就是用定制的手艺和态度来做成鞋,而定制更是把一切推向了极致。

  还有一点很有趣,就是Lattanzi会为一些奢侈品牌代工,接代工本身不是一个新鲜事,比如Duvetia之前给Dior做羽绒服(洗标上清楚的写着Duvetica Goose Down),Duvetia自己牌子的羽绒服合RMB 5000多点的样子,而Dior的羽绒服价格要在20000以上,Zegna代工的Tom Ford也是翻了一倍。而到了Lattanzi这里则完全相反,给Brioni代工的同样款式的价格只有Lattanzi自身的三分之二,这种情况类似于ISAIA代工的Valentino,我认为品质有所下降。

  国内有四家专柜,北京王府半岛酒店,上海外滩半岛酒店,上海金鹰国际(不知道还在不在),杭州滨湖国际名品街,以Bespoke及MTO定制为主,有少量成鞋,价格主要视选择的结构、材质、染色而定,代表性的马皮挪威缝成鞋就已经可以卖到7万以上,定制的鳄鱼皮价格可以超过30万。如果你想要一双绝对高调的,奢侈的皮鞋,Lattanzi是你的首选,如果只想要一双保险的商务款式,则下面的更适合你。

  John Lobb London (St.Street):伦敦的老店,仅此一家,只有MTM和Bespoke定制业务,会打上皇家印记,到这家店肯定要考虑Bespoke,价格大概是2000镑起,如果你考虑一双高级正装鞋,在这个价位它毫无疑问是没有对手的,换一个角度说,英国的价格总是合理一点,定制西装也是。

  直到1994年Hermes收购了Edward Green的工厂,也就是现在北安普顿的那座JL&CO,这两个品牌经历了一段共用工厂的时期,1997年工厂分裂,一半的鞋匠被带到了位于Cowper Street的新Edward Green工厂,而剩下的一半继续为John Lobb Paris制作鞋子,所以两个品牌可以说是一脉相承,当然之后的运营方式天差地别,所以实际的差别还是明显的。

  上面是一张John Lobb Paris官网上的照片,可以清楚的看到,中底上粘了帆布,这也是Goodyear结构的特征。

  成鞋来看一双普通Classic系列的牛津鞋大概1000镑,Goodyear工艺,和同价位的时尚品牌比的话它已经足够好,但在传统制鞋领域这个价位其实有很多选择。

  如果要买John Lobb Paris的成鞋,大多数时候更推荐尝试它的Prestige系列,价格比Classic贵出50%,它虽然和Classic系列都是产自北安普顿的EG老厂,但Prestige系列用料更好,送鞋楦,并且外型上与定制鞋相近,与Classic系列最明显的区分就是它的鞋腰更细,造型更优雅,(这就是所谓的“Beveled Waist”,这种鞋腰原本只会出现在Bespoke鞋上,因为鞋腰削窄了之后Goodyear机器是缝不了的,但实际上它依然是半手工的,只是把正常的Squire Waist垫上角铁,用吹风机加热,再捶打成Beveled Waist的样子。

  最后就是定制了,John Lobb Paris的定制价格要远比London的贵,上面说了,London老店定制2500镑起,Paris系列是在法国做,价格是老店的两倍以上,量脚与试穿的过程更加繁复,要先量数据画纸板,然后根据纸板制作木头鞋楦,再根据鞋楦做样鞋,样鞋试穿之后修改两次(试穿过程中鞋面会被切开),最后再交付鞋子。但关于这一点有争议,就是如此繁复的工序是否真的更加有助于舒适,或者只是一种提高定价的手段,见仁见智了。

  基本款:1000镑左右,一般推荐202和888,前者是EG最经典的楦型,甚至可以说EG所有楦型都是由此演化而来,也有许多品牌模仿,而后者是目前最流行的楦型之一,当然最后选择上全凭个人喜好。

  Made To Order:基本款的制作方式,自由选择材质,颜色,鞋底。

  Top Drawer系列:升级版的MTO,同时制作上类似于John Lobb Paris的Prestige系列,同样是半手工,提琴腰,抛光更亮,价格1600镑左右,包含个性化服务,自己选择颜色,楦型,皮质,在中底加特殊材料等,有些人认为花上这个价格买双机制的鞋子不值,毕竟再加个30%就能摸到John Lobb老店的定制了,或者用更少的钱买双意大利的全手工制Paolo Scafora,但另一方面,它不弱于1500镑的John Lobb的Prestige,或者1800镑的Berluti(机制Blake)。

  说到这里,很多英国品牌会直接在工厂内销售二级品,Edward Green就在其中,也包括上面提到的JL&CO,价格通常只需要门店的40%左右。

  Tony Gaziano离开Edward Green之前就已经是该品牌招牌的鞋匠了,所以当他离开EG并开启自己的事业时马上引来了一大批的簇拥。人们常说现在GG的鞋子品质下降,其实不然,因为从品牌建立的最初就存在品控的问题,简单说就是具备生产顶级鞋履的能力,但有时会出现一些小问题,我认为无伤大雅。总体上和John Lobb Paris以及Edward Green在同一个水平,这三者的区别主要是风格上的,Edward Green古典,John Lobb现代,而GG则更时尚,算是英国工艺和意大利风格的结合,最后恐怕GG所有的楦型都演变自Edward Green的888,只是鞋头形状的区别。

  Deco:MTO半定制系列,先选鞋型,然后选尺码,皮质,颜色,内里,非稀有皮的价格在1300镑-2000镑的样子,然后整体品质相当于John Lobb Prestige以及Edward Green的Top Drawer,这三者都有强烈的收腰,都是机器制。

  Bespoke:和John Lobb Paris一样的流程,类似的还有日本的Koji Suzuki,都是会额外做一双样鞋来试穿并切割。

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